Размытие фона на фотографиях, сейчас очень модный тренд. Даже производители сотовых телефонов уже давно добавляют такой эффект (чисто программная имитация) в функционал встроенных фото-модулей.

Светосильная оптика пользуется стабильным спросом у фотолюбителей, а производители и рады предложить вкусненького. Любой каприз за ваши деньги, как говорится.

F2.0 это уже давно моветон. F1.8 и f1.7 тоже, в общем, ни о чем. Нам подавай f1.2; f1 или даже f0.95! Вот это наш размерчик.

Светосила объектива давно стала ровно таким же чисто маркетинговым показателем, как и мегапиксели. Те же производители телефонов уже подхватили тренд и пишут светосилу объективов в спецификациях сотовых телефонов.

Нужно говорить, что за светосильную оптику производители денег просят существенно больше?

Покупая светосильный объектив, фотолюбитель платит практически только за размытие фона.

Нет, высокая светосила, конечно, дает еще преимущество в условиях низкой освещенности. Советские объективы, Юпитер-3 1,5/50 и Гелиос-40 1,5/85, например, создавались конкретно для съемки при недостаточном освещении.

Но возможности современных систем фокусировки и матрицы с чувствительностью в десятки тысяч единиц ISO не так уж требовательны к светосиле. По крайней мере, ситуации, когда f2,0 это уже вообще никак для фокусировки, а f1,2 — замечательно, существуют, но встречаются очень редко.

Конечно, современные бюджетные зумы f2,0 не предлагают. Мой Nikon AF-S 28-300mm 1:3.5-5.6 хотя и не самый бюджетный, но на 70 мм может предложить только f4,8, а на 105 мм — f5,3. Это жуть как темно.

Поэтому, преимущества светосильной оптики — несомненны. Мы сейчас говорим о целесообразности именно сверх-светосильной. И в качестве критерия этой целесообразности мы будем использовать Боке.

Но вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто помогает проекту развиваться. На платформе Boosty вы можете посмотреть примеры фото, сделанных мной через различные объективы, в том числе редкие. Там же можно оказывать проекту необременительную, но очень важную сейчас поддержку. Банк фото постоянно пополняется, присоединяйтесь!

Что такое боке?

Японским словом «bokeh» (бо-ке) называют характер рисунка объектива в зоне нерезкости. Термином боке описывают субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии.
Подчерку, что в первую очередь размытие в зоне нерезкости следует оценивать с т.з. эстетического восприятия, а не с т.з. силы этого размытия.

На вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные, поэтому каких-то конкретных формализованных правил на счет художественно красивого бюке не существует.

Что нужно помнить в этом вопросе:

1. Одна и та же фотография с размытым фоном может нравиться одному человеку и не нравится другому. Вкусы у всех разные и примеров тому масса.

Ищите решения, которое нравится лично вам и тем людям, чье мнение вам важно.

Всеобщее признание ваших фото в качестве шедевра — недостижимо.

Если вам индифферентен размытый фон — не стоит напрягаться по его поводу вообще.

2. Один и тот же объектив в разных условиях на разных фотографиях может сформировать как привлекательный, так и некрасивый рисунок размытия. Картинка размытия зависит от конкретных оптических факторов снимаемой сцены, но учесть эти факторы наперед сложно, поэтому качество боке, в известной степени, вопрос случайности.

Когда о каком-то объективе говорят «боке-монстр», то имеют в виду, конечно, силу размытия, а не гарантированное художественное качество.

Тем не менее, разные объективы действительно имеют свой характер, часто вполне узнаваемый. Если резкое изображение разные объективы формируют, можно, сказать, одинаково, то вот нерезкое — с заметными отличиями.

Классический пример, Гелиосы боке характерно закручивают.
Попробовав разные объективы можно выбрать тот, который размывает фон так, как вам нравится.

Но, повторю, говорить, что есть объективы у которых боке всегда красивое или наоборот, некрасивое — неверно. Тут вопрос вкуса фотохудожника, его опыта и, немаловажно, — удачи.

Учитывая вышесказанное, далее мы будем говорить не о художественных достоинствах боке, а только о силе размытия.

Как измерить боке (размытие фона)?

Итак, нам нужно понять, какие объективы размывают фон сильнее.

Как сравнить два объектива с т.з. резкости более или менее ясно даже неспециалистам. Тонкостей и тут хватает, но общий смысл понятен.

А как сравнить объективы с т.з. нерезкости?

Очень коротко.

Существует такое понятие «кружок нерезкости».

Некая абстрактная точка на снимаемом объекте вследствие несовершенства оптической системы или из-за ее несфокусированности, формирует на светочувствительной поверхности (пленка, матрица) не идеальную точку, а кружок.

Для того, чтобы изображение на снимке было резким, нужно, чтобы этот кружок человеческий глаз воспринимал как точку.

Так появляется понятие «допустимый кружок нерезкости».

В пленочной узкоформатной фотографии с кадром 24х36 мм диаметр допустимого кружка нерезкости обычно принимают за 0,03 мм. Такой диаметр круга нерезкости позволяет просматривать снимок 13 х 18 см на расстоянии порядка 25 – 30 см и для человеческого глаза точки будут еще оставаться точками.

Для цифровой фотографии требования по диаметру допустимого кружка нерезкости существенно более жесткие. Поэтому, если вы используете старый объектив на цифровой камере, не верьте шкале ГРИП на объективе. Прикидывайте с запасом.

Если ваш объектив, эдак, из 30-х годов, его шкала ГРИП с цифровой камерой будет врать ОЧЕНЬ сильно. С ростом разрешения фотопленок шкалы ГРИП постепенно ужесточались.

Но мы отвлеклись.

При расфокусировке объектива диаметр кружков нерезкости на снимке увеличивается и когда их диаметр превышает допустимый предел, изображение уже не кажется резким.

Чем больше диаметр кружков, тем более нерезким видится изображение.

Увы, но по цветным пятнам боке на снимке, например, природы, не думаю, что кто-то сможет определить, какой-же там диаметр кружков нерезкости. Точек масса и кружки их пересекаются на снимке.

Тем не менее, существуют формулы, позволяющие вычислить диаметр кружка нерезкости в зависимости от ряда факторов. И мы знаем, что чем кружок нерезкости больше, чем изображение менее резкое.

Там мы и будем сравнивать объективы по силе размытия. Сила размытия больше у того объектива, который при прочих равных дает кружок большего диаметра.

Если вас интересует более глубокая теория, формулы и расчеты, то я перенаправляю вас на вот такой ресурс: http://www.hobbymaker.narod.ru/Articles/blur_rus.htm. Там все это есть в достатке.

Сам я воспользуюсь готовым калькулятором силы размытия заднего фона объективом с сайта Сергея Елизарова. Вот ссылка на страницу: https://www.deep-life.ru/lens/best.htm.

Что влияет на силу размытия? Выбор объектива и условий съемки.

Подождем пока с конкретными объективами, разберем для начала, что нам принципиально нужно, чтобы размыть задний фон максимально?

Ниже скажу очевидные вещи, особенно для тех, кто имел возможность наблюдать и использовать шкалы ГРИП на советских объективах. Там это все видно наглядно.

Но объективы цифровых аппаратов шкал ГРИП не имеют, да и, возможно, кто-то озадачился вопросом только недавно.

Поэтому.

1.Чем дальше объект от той дистанции, на которую мы навели фокус, тем он выйдет более размытым. Не существует одномоментного перехода от «резко» к «нерезко». Размытие будет постепенно нарастать от той точки, на которую наведен фокус вперед и назад. Чем дальше (или ближе, но эту ситуацию мы не рассматриваем) объект от дистанции фокусировки, тем сильнее его размоет.

2. Чем больше открыта диафрагма, чем более узкая Глубина Резко Изображаемого Пространства (ГРИП). Поэтому, при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным. Светосильный объектив сильнее размывает фон. Если, конечно, мы снимаем на открытой диафрагме. Если при съемке диафрагма прикрывается, светосила объектива (а за нее деньги плОчены) никак на размытие не влияет.

3. Чем длиннофокуснее объектив тем уже ГРИП. Поэтому, также при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным.

Итак, чтобы максимально размыть фон нам нужно взять максимально светосильный и максимально длиннофокусный объектив. Потом, нам нужно поставить объект съемки поближе к себе, а задний фон отодвинуть подальше. Тут нужно помнить, что у большинства объективов бесконечность начитаемся метрах в 20 и дальнейшее удаление фона роли уже почти не играет.

В этих условиях фон будет размыт максимально. Что называется «в хлам» (кстати, вот это как раз не всегда уместно).

В качестве отступления от темы. А вот почему современные цифровые аппараты, даже весьма продвинутого уровня, игнорируют такое понятие как ГРИП? Почему бы аппарату в режиме «А», например, не только подтверждать фокус, но и показывать в видоискателе величину глубины РИП? Или как вам, например, такая команда «фокус на ГФР» на отдельной кнопке? И расчетное расстояние до ближней границы в видоискателе?

Или, может, кто из производителей такое делает? Пишите в комментариях.

Хорошо, нам известны 3 фактора, влияющие на размытие. Но какой из них сильнее? Самый-самый объектив и идеальные условия съемки невозможны почти никогда. Значит, нужен компромисс. А какой компромисс нас устроит?

Вот для ответа на этот вопрос я привожу ниже рейтинг объективов по силе размытия.

Сравнение и рейтинг объективов по силе размытия фона.

Рейтинг посчитан с помощью готового калькулятора на сайте Сергея Елизарова. Честно признаюсь, формулы в калькуляторе выше моего понимания, поэтому расчет привожу как есть. Могу только сказать, что визуально все выглядит очень логично, по моему мнению.

Вводные для расчета:

Снимаем на полнокадровый аппарат погрудный портрет с вертикальной ориентацией кадра.

Объективы у нас с разным ФР, поэтому, дистанция от аппарата до модели для всех объективов разная, исходя из требования одинакового масштаба. Это важная оговорка!

За моделью на разных расстояниях находятся различные объекты заднего фона.

На графике по горизонтальной оси отложена дистанция от модели до объектов заднего фона. Подчеркиваю, не от аппарата, а от модели.

По вертикали отложена рассчитанная калькулятором величина кружка рассеивания в мм*100.

Чем линия графика выше, тем сильнее объектив размывает задний фон.

Обратите, кстати, внимание, что более длиннофокусные объективы лучше размывают дальние дистанции, а менее длиннофокусные — ближние. Это тоже очень важно.

В легенде я расставил объективы по размытию на длинных дистанциях, т.к. это более очевидно. Но я считаю, при съемке портрета очень важно размыть именно ближайший фон, чтобы отделить модель от него. Модель лучше отделить от фона, даже если она стоит недалеко от чего-то.

Поэтому, помните, универсального рейтинга не бывает. Смотрите по конкретным задачам. В особо принципиальных случаях скачайте калькулятор и погоняйте его самостоятельно со своими вводными.

В рейтинге только отечественные объективы. Если вас интересует импорт — найдите в перечне аналог, наверняка есть. В расчете от объектива берется только ФР и светосила, ничего более.

Рейтинг ориентируется только на техническую силу размытия. Я никак не касаюсь художественности стороны вопроса и тем более — прочих характеристик объективов. Не нужно понимать рейтинг как деление на объективы «хуже» и «лучше».

Итак, рейтинг.

Что видно?

Верхние две позиции занимают довольно экзотические объективы Яшма-4Н 2.8/300 и Оберон-11К 2.8/200. ТТХ Яшмы, понято, запредельные, что поднимает его очень высоко в рейтинге.

На третьем месте вполне доступный Таир-3 4.5/300. Учитывайте только, что со своими 300 мм он в лидерах по размытию только дальних дистанций. Ну и размер его учитывайте с весом вместе.

Далее все объективы идут плотнячком, обращу внимание на некоторые только позиции.

1. Хорошо смотрится современный российский Зенитар-N 1.4/85. Причем, как на дальних дистанциях, так и на ближних. Ближние дистанции я считаю очень важными. Причем ценник на объектив достаточно комфортный, если сравнивать с соседями по рейтингу и современными импортными. Объектив выпускается с несколькими типами креплений.

2. Лидер по размытию коротких дистанций Зенитар-E 0.95/50. Знаю отзывы знакомого специалиста, отзывы самые положительные. Объектив отличный, однако дорогой. И крепление имеет только под байонет Sony.

3. Также хорошо размывает близкие дистанции старый добрый Гелиос-40 1.5/85.

4. Юпитер-21М 4/200 — ровно в середине рейтинга и это очень хорошие показатели, учитывая, что это один из самых дешевых вариантов среди перечисленных. Обратите внимание, если выбираете объектив для размытия.

5. Современный Зенитар-N 1.2/50 в рейтинге рядом с Юпитер-9 2/85, обходя его на коротких дистанциях.

Вот как-то так.

Небольшой лайфхак для портретной съемки

Есть способ усилить размытие, даваемое объективом, никак не вмешиваясь в оптическую схему и не ухудшая картинку.

Способ действует для портретной съемки, т.е. в ситуации, когда модель недалеко от вас.

Все что нужно, это установить между объективом и аппаратом удлинительное (макро) кольцо.

Если вам неизвестно, что это такое, вот статья по теме.

При этой операции мы потеряем фокусировку на бесконечность. Но зачем вам бесконечность при съемке портрета?

Зато фокусировка объектива сместится в ту область, где даже близкие объекты «вылетят» за бесконечность и сильно размоются.

Ниже пример. Я использовал объектив Юпитер-21М 4/200. Это дешевый советский телевик, который светосильным то считается с натяжкой.

Я использовал объектив на полнокадровой зеркалке Nikon.

Это фото сделано при диафрагме f4 с помощью переходника с линзой. До хомяка примерно 2 метра. От хомяка до объектов заднего фона еще около 1 метра. Кажется, что они ближе. Это нормально, т.к. телевики сужают перспективу.
Видно, что объектив неплохо размывает фон.

Для примера, это вот фото сделано с f8. Размытие все еще сильное.

Вот скажите, вам точно нужно более сильное размытие? По мне, так достаточно.
Но если вам нужно размыть фон еще сильнее, то не обязательно бежать за дорогим сверх-светосильным объективом.

Вот тут я поставил между объективом и аппаратом макро-кольцо на 28 мм. Плюс, я поставил переходник без линзы, это добавило еще 1 мм на несовпадении рабочих отрезков.

Это дает очень сильный эффект, на практике лучше использовать кольца поменьше. В стандартном комплекте на М42 их три — 7, 14 и 28 мм.
В данном случае мне пришлось подойти поближе, т.к. предел фокусировки сразу уменьшился до 1,7 метра. Поэтому в данном приеме лучше использовать длиннофокусные объективы. При использовании макро-колец они сохраняют более или менее солидную дистанцию фокусировки. Кольца поменьше позволят фокусироваться подальше.

С дистанции 1,7 метра при ФР в 200 мм можно снимать лицевой потрет, но очень крупноплановый. Лицо модели займет всю площадь кадра и никакого фона видно просто не будет. Повторю, на практике нужно использовать кольца поменьше.

Но взгляните на размытие! Оно стало не просто заметно сильнее, оно стало существенно сильнее.

Таки образом, мы получили на бюджетном объективе размытие, которое доступно только на сильно более дорогой сверх-светосильной оптике. Но сделали мы это с помощью копеечных макро-колец.

Я часто снимаю на свой Nikon через объективы с рабочим отрезком короче на 1 мм без линзы в переходнике. И даже этот 1 мм позволяет размывать фон озутимо сильнее. Вот пара примеров.

Выводы, советы, рекомендации.

Попытаюсь свести все коротко воедино в форме нескольких советов.

1. Если вы хотите попробовать светосильную мануальную оптику — одобряю. После цифрового зума вы сможете реально сделать свои снимки более интересными. Шедевры, правда, не гарантируются никогда.

2. Не покупайте дорогую сверх-светосильную оптику пока не попробуете что-то более бюджетное. Возьмите, например, кого-то из Гелиос-44-2 2/58, Юпитер-11А 4/135, Юпитер-37А 3,5/135, Юпитер-21М 4/200. Это очень дешевые объективы с достойным, поверьте, размытием. Лично мне больше всех нравится Юпитер-37А.

Поснимайте, убедитесь, что это ваше. Тогда можно подумать и над более дорогой покупкой, есть так уж нужно.

Съемка светосильным объективом на открытой диафрагме — очень специфическое занятие. Глубина РИП очень узкая. На портретной дистанции это считанные сантиметры. Если модель стоит к вам в пол-оборота, то правило «фокусироваться по глазам» требует уточнения: «конкретно по ближнему к вам глазу». Второй глаз будет уже немного не в фокусе. А возможно и нос….

Сфокусировать точно совсем непросто. И сюжет часто требует большей ГРИП. Но если диафрагму прикрыть, то все преимущества сверх-светосильного объектива теряются.

3. Попробуйте использовать удлинительные кольца. Получите премиальное размытие за копеечную цену.

4. Если вам точно нужен сверх светосильный объектив, то перед покупкой импортного автофокусировочного, рассмотрите мануальные российские:
— Зенитар-N 1.2/50 (для Nikon), Зенитар-C 1.2/50 (для Canon)
— Зенитар-N 1.4/85 (для Nikon), Зенитар-C 1.4/85 (для Canon)

Эти объективы собрали хорошие отзывы в обзорах, выпускаются под Canon и Nikon и стоят существенно дешевле, чем новые импортные аналогии. И даже дешевле, чем многие советские сверх-светосильные объективы. Я планирую приобрести такие и обязательно сделаю обзор.

Можно еще попробовать такой:

— Гелиос-40-2N 1.5/85 (для Nikon), Гелиос-40-2C 1.5/85 (для Canon), Гелиос-40-2 1.5/85 (для М42)

У этого объектива есть советский аналог, который можно найти подешевле. Но с учетом приобретения переходника под Nikon или Canon, — примерно то на то и выйдет.

И только этот объектив выпускается в современном исполнении под М42. Это важно, если у вас Pentax, например.

Что до отсутствия у этих объективов автофокуса, то на f1.2-1.5 он вам точно не поможет. Точка фокусировки будет занимать площадь в видоискателе с половину головы модели. Аппарат просто не сможет навестить ровно на глаза.

Поэтому все равно придется ручками и сериями со сдвигом аппарата.

5. Если у вас Sony и нет проблем ни с финансами ни с амбициями, попробуйте Зенитар-E 0.95/50. Объектив во-первых очень хороший, а во-вторых, имиджевый.

Уф, надеюсь, кому-то это пригодится. У меня все — удачных фотографий!

Смотрите также подробный видео-обзор по теме использования мануальных объективов на цифровых фотоаппаратах:

Это ссылка на мой канал на YouTube. Видео-обзоры и мастер-классы по пленочной фотографии – все самое интересное там. Ознакомьтесь! И не забудьте подписаться.