Эта статья для тех, кто собирается приобрести старый мануальный фотообъектив. Тут я собрал несколько советов по проверке объектива перед покупкой.

Зачем вообще покупать старые объективы?

Причины могут быть разные. Я, например, старую советскую фототехнику коллекционирую.

Но у коллекционеров свои тараканы. Мы сейчас будем ориентироваться на случай, когда объектив приобретается для фотографирования через него. Покупка именно старого объектива в этом случае позволяет банально сэкономить денег.

Например, есть желание в дополнение к штатному зуму купить что-то более светосильное. Или широкоугольное. Или длиннофокусное.

Современная техника с такими характеристиками стоит сейчас весьма и весьма дорого. При этом, качественную оптику человечество научилось делать уже давно и многие старые объективы обладают качеством картинки более чем зачетным.

Даже советская оптика подарит вам отличные снимки, но если есть предубеждение — никаких проблем — выбирайте из старой японской или немецкой. Сейчас полно недорогих предложений.

Единственно, в чем точно потеряете — это в авто-фокусировке. Старая оптика, о которой идет сейчас речь — мануальная. Т.е. управляется вручную. Фокусировать тоже нужно вручную.

Но этого обстоятельства не нужно бояться.

Во-первых, автофокусировка на сверх-открытых диафрагмах — дело достаточно затруднительное для даже самых современных фотоаппаратов. Количество ошибок автоматики будет велико и зачастую вам придется добровольно переходить в ручной режим.

Современные недорогие сверх-длиннофокусные объективы, основанные на зеркально-линзовых оптических схемах — не имеют автофокусировки. Причина уже в том, что автоматике сложно работать с темными объективами.

Ну а в случае с широкоугольными объективами — через них можно свободно снимать на ГФР и тоже особо не заморачиваться на фокусировку.

Во-вторых, современные беззеркальные фотоаппараты отлично помогают фокусироваться вручную. Режимы пикинга и увеличения картинки реально помогают.

Вывод: если вы используете мануальный объектив на цифровом беззеркальном фотоаппарате, все что вам нужно для фокусировки — это выполнять функцию мотора. О, собственно, наведении фокуса автоматика вам сообщит и даст отмашку жать на спуск.

Еще мануальный объектив не умеет автоматически управлять диафрагмой.

Но, знаете, диафрагма — это слишком важный фактор, чтобы отдавать ее на откуп автоматике. Даже используя современные объективы, я в большинстве случаев снимаю в режиме A (приоритет диафрагмы) и никогда в P (или AUTO — полностью автоматический). И вам это рекомендую.

Выбор диафрагмы напрямую зависит от идеи снимка. А вашу задумку автоматика камеры знать не может.

Режим приоритета диафрагмы ничем не отличается от ручного ею управления.

Если вы затрудняетесь сформулировать свои требования к диафрагме, ставьте f5.6 и все будет хорошо.

Таким образом.

Покупая мануальный объектив, вы можете серьезно сэкономить. Особенно в этом есть смысл, если вы желаете попробовать что-то специализированное. Не на каждый день. Зачем платить лишнее за то, что будет использоваться достаточно редко?

Вы точно потеряете все автоматическое управление объективом, но это так уж критично. Зато, вы получите больше контроля для реализации своих творческих замыслов.

Качество картинки вы получите вполне достойное. Можно долго рассматривать пиксели с увеличительным стеклом, конечно. Можно искать в Сети MTF объективов за пару килобаксов. Но я вас умоляю, как говорится!

99% всех снимков сейчас делается на телефоны. И всех все устраивает. Я сам снимаю большей частью на телефон.

Старый мануальный объектив, советский в том числе, даст вам качество уж получше, чем телефон. И не хуже, чем недорогой современный объектив. В бюджетном сегменте корпорации думают об экономии в первую голову.

Ну а если у вас есть пара свободных килобаксов на TOPовую оптику, то мой вам респект, но статья просто не для вас.

С обоснованием закончили, переходим к практическим рекомендациям.

Но вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто помогает проекту развиваться. На платформе Boosty вы можете посмотреть примеры фото, сделанных мной через различные объективы, в том числе редкие. Там же можно оказывать проекту необременительную, но очень важную сейчас поддержку. Банк фото постоянно пополняется, присоединяйтесь!

Проверяем состояние БУ объектива

Начну в пары оговорок:

Первое. Мы сейчас говорим о старых мануальных объективах. Именно мануальных. Покупка устаревшего, б/у-шного, но сравнительно современного объектива — это отдельная тема. Тут нужно меньше внимания уделять факторам старения и больше реальному тестированию. Работу электроники визуальным осмотром не проверить. Только реальные снимки.

Второе. Мы рассматриваем ситуацию, когда вы ищите недорогой объектив для реальной съемки. Соответственно, вы находитесь на конкурентном рынке. Разного рода уникальные лоты и прочие коллекционерские заморочки — все это не сейчас. Бывают случаи, когда нужно просто хватать не глядя и бежать. Но это не наш кейс.

Третье. Я далее буду писать о разных серьезных дефектах объективов, но у меня таких особо нет. Язык не поворачивается сказать «к сожалению»…. Поэтому, фото я привожу из Сети. Если кто-то из правообладателей против использования их фото тут — прошу сообщить любым способом.

Итак:

0. Не покупайте оптику с доставкой

Практика показывает, что описания в объявлениях типа «отличное состояние» — все это пустые слова в большинстве случаев. Реальное состояние может варьировать в очень широком диапазоне.

Лучший вариант — встретиться лично, иметь при себе фотоаппарат и переходник, внимательно осмотреть объектив и пробовать его в реальной работе.

Если в силу неких обстоятельств подъехать на встречу с фотоаппаратом не получается — проведите ряд несложных проверок, описанных ниже. Увы, 100%-й гарантии они не дадут. Но вероятность разочарования серьезно снизят.

1. Изучите объектив до встречи по материалам Сети

Вам требуется точно знать, что вам нужно и что вы приобретаете. Разберитесь с типами креплений. Нужен вам переходник или нет. Рабочие отрезки нормально сойдутся или нет.

Среди советских объективов есть модели, которые называются одинаково, но могут иметь 4-5 разных типов креплений. Бывает, что объектив свободно можно присоединить к аппарату, но он все равно не подходит, т.к. не совпадают рабочие отрезки.

Среди широкоугольных объективов есть модели, к которым сзади обязательно должен быть присоединен UV светофильтр. Часто их теряют, но фильтр в данном случае — это обязательная часть оптической схемы.

Если объектив оборудован механизмом нажимной диафрагмы — вам нужно понимать как этот тип «моргалки» должен штатно работать. И, соответственно, удостовериться что все работает верно, что диафрагмой можно управлять с сочетании с вашим переходником и аппаратом.

2. Осмотрите объектив на предмет сохранности корпуса и наличие механических повреждений

На корпусе могут быть следы падений, неправильного хранения, донорства деталей, некачественного ремонта или профилактики, разного рода кустарных адаптаций.

Обращайте внимание на сколы, царапины, отсутствующие винты и прочие детали, царапины на винтах, свидетельствующие об их вывинчивании.

Важно увидеть кустарные изменения в исходную конструкцию: переделки крепления, удаление «моргалки» на резьбовых объективах и т.д.

Признаком пережитого объективом падения часто является замятая передняя резьба под светофильтр. Это довольно тонкий металлический бортик. Деформируется он при падении легко, а вот выправить его уже сложнее.

Если кольца объектива покрыты резиновой накаткой, то резинки могут отставать, болтаться.

На советских объективах в белых алюминиевых корпусах часто возникаю следы коррозии даже при +/- нормальном хранении. Особенность покрытия. Черные корпуса часто начинаю затираться даже при аккуратном, но интенсивном использовании.

Тут прямой связи с качеством объектива может не быть. Наоборот, если им долго и с любовью пользовались — значит нравился.

Но я брать на себя риски не советую. Оно вам нужно? Объектив должен радовать в т.ч. своим внешним видом. Мы на конкурентном рынке, не забываем об этом. Лучше найти другой вариант.

3. Обхватите объектив ладонью так, чтобы прижать все кольца и потрясите его

Внутри ничего не должно болтаться. Кольца мы прижимали потому, что болтаться могут именно они. Для некоторых моделей это нормально. И если у колец люфт разумный, а работают они верно, то это можно простить.

Но вот линзы внутри прыгать не должны.

4. Откройте диафрагму

Вы ведь изучили заранее, как это делается? Посмотрите сквозь объектив на что-то равномерно светлое. На небо, как вариант.

Смотрите со стороны передней или задней линзы — неважно. Выберите вариант, чтобы светлое пятно было побольше.

Изучите на просвет количество грязи и пыли внутри.

Также осмотрите края и поверхности линз внутри, заглядывая вовнутрь объектива под углом к передней и задней линзам.

Какое-то разумное количество пыли неизбежно будет внутри на линзах. При фокусировке они перемещаются внутри и возникает эффект пылесоса.

И опять же в разумных количествах пыль не влияет на картинку. Это правда.

Как так? Ну, ведь прикрывая диафрагму мы не отсекаем края картинки. Просто становится темнее. Любая точка не пленке (матрице) фотоаппарата формируется светом, прошедшим сразу через все участки линзы. Пылинка не загораживает конкретный участок матрицы. Она только неощутимо снижает общее количество света.

Конечно, все гораздо сложнее, но если пылинок действительно немного — не нужно беспокоиться.

Бывают еще пузырьки в оптическом стекле. Их наличие — это нормально. Более того, в некоторых совсем старых объективах они должны быть обязательно. Это — один из признаков подлинности.

Не путайте пузырьки с пылью, хотя их влияние на картинку — аналогично. Если пузырьков не аномально много — ничего страшного.

Хуже, если на линзах: капли масла (из механизма диафрагмы), плесень или грибок. Если заметите что-то похожее — это сразу не ваш вариант для покупки.

5. Покрутите кольцо фокусировки

Оно должно ходить плавно, не туго, но с легким сопротивлением. В крайних положениях кольца фокусировки риска должна холодиться на (или слегка за) крайними отметками на шкале дистанций.

Бывает, что и-за переделок кольцо смещено относительно шкалы.

6. Покрутите кольцо диафрагмы

Если есть механизм предустановки (вы ведь изучили заранее, как это делается?) освободите его.

Кольцо должно ходить с комфортным усилием. В некоторых случаях оно должно ходить свободно, в некоторых — со щелчками. Зависит от модели объектива.

У некоторых объективов кольцо непосредственно прикрывает диафрагму, у некоторых нужно привести в действие «моргалку»

При закрывании и открывании ирисовой диафрагмы все лепестки должны двигаться синхронно. Никто не должен залипать, запаздывать. Просвет между лепестками при всех положения кольца диафрагмы должен образовывать правильный многоугольник. Если лепестков много — будет круг.

Несинхронный ход лепестков, их искривление, неровный просвет между ними — повод отказаться от покупки.

При вращении кольца диафрагмы лепестки должны двигаться, сужая или расширяя отверстие. Не должно быть ситуации, что вы кольцо повернули, но диаметр отверстия не изменился. Любое положение кольца должно формировать конкретный, отличный от других размер кружка.

Проверьте это особенно на крайних положениях кольца.

Ну, корректное прикрытие на f22, наверное, не особо нужно, но вот полное открытие — это важно. Мы ж за светосилой пришли, скорее всего.

7. Прикройте диафрагму и посмотрите на лепестки на отсвет

Лепестки не должны масляно блестеть. Да, они трутся межу собой, но смазывать их не нужно. Следы масла — не ненормальная ситуация. Мы рискуем тем, что или масло капнет на линзу или оно со временем потеряет свои свойства, станет более вязким и лепестки просто слипнутся.

Небольшой мазок масла можно проигнорировать, но жирного прям блеска от толстого слоя масла быть не должно.

Если все залито маслом — разворачиваемся и уходим.

8. Посмотрите на отсвет на переднюю и заднюю линзы объектива

Изучаем царапины.

Тут тоже все хорошо в меру. Если объективу много лет, и он использовался — без единой царапины вряд ли обойдется. Но если линзы сильно исцарапаны — такой объектив лучше не покупать.

Царапины на задней линзе — более критичны, чем на передней. Не забудьте осмотреть заднюю линзу.

Просветляющее покрытие (радужная пленка на линзах) — не должно быть стерто. Цветной оттенок должен быть однородным с плавными переходами цветов, без дыр и резко очерченных изменений цвета.

На просвет дефекты просветляющего покрытия не видны, но на снимках все это может проявиться в виде цветных пятен. Рассмотрите линзы под разными углами на отсвет.

Состояние просветления — это важно.

Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, что мои нехитрые рекомендации позволят вам разнообразить хобби, сэкономить свой бюджет, и одновременно избежать разного рода сожалений и разочарований.

Удачи вам. Пусть все будет хорошо.